Сколько монахов на афоне

Сколько монахов на афоне

Отдых в Новом Афоне

панорама ново-афонского монастыря

Один из самых знаменитых курортных городов Абхазии, расположенный в Гудаутском районе, в 15 км от Гудауты и 25 км от Сухума. Он вытянут вдоль морского побережья, сельские кварталы находятся на склонах гор – Афонской (Акуи) и Иверской (Апсарской) – и в близлежащих ущельях; в черте города расположены ж/д станции Новый Афон и Псырцха (последняя – ближе всего к основным достопримечательностям). Через весь город между ж/д и морем идет ул. Лакоба; за вокзалом – который расположен у сухумского выезда – она ныряет под ж/д и переходит в Сухумское шоссе. Пляж в Афоне узкий, изобилует бетонными волнорезами. В Афоне находятся важнейшие христианские святыни Абхазии, многочисленные исторические памятники разных эпох, а также всемирно известная уникальная пещера. В день памяти Симона Кананита – 23 мая – сюда приезжают тысячи паломников.

Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь

Монастырь основан при Александре III на склоне Афонской горы, первыми насельниками были монахи из греческого (старого) Афона. Представляет собой каре из нескольких корпусов, включающее в себя надвратную церковь, внутри которого стоят высокая колокольня и огромный Пантелеймоновский собор. Монастырь был закрыт в 1924 г. В советское время его здания занимала турбаза. В 1994 г. обитель была возрождена. Сейчас ее ворота открыты для туристов с 12.00 до 19.00 по всем дням — вход бесплатный. Посетить можно только сувенирно-иконную лавку в подвале надвратной церкви (там недавно появился магазинчик, отделанный под евростандарт), а также главный собор, к которому от главного входа ведет мощеная дорожка, огражденная веревочными перилами: свободно гулять по территории больше нельзя. При входе всем раздают косынки, но особо за вольную форму одежды никого не журят. В Пантелеимоновом соборе сохранились прекрасные фрески; фотографировать можно, без всяких разрешений и такс. Во время боевых действий в монастыре действовал госпиталь. Монахов сейчас около десяти человек, чуть больше – послушников, есть также несколько десятков слушателей духовной школы. Постепенно идут реставрационные работы, в 2005 г. С 2002 г. работает духовная школа. Самые красивые виды на монастырь открываются с Иверской горы. Чтобы окинуть его взором с моря, необходимо отплыть от берега хотя бы метров на 100. С западной стороны монастыря начинается улица Орлиное Гнездо, ведущая на вершину Афонской горы.

Дача И.В. Сталина

Восточнее монастыря, совсем рядом с ним, располагается территория пансионата «Новый Афон», созданного несколько лет назад в зданиях воинской части. Эта воинская часть охраняла находящуюся за пансионатом госдачу, построенную для Иосифа Сталина в 1946-47 гг. на месте дома игумена Новоафонского монастыря. Сейчас это одна из резиденций Президента Абхазии, но большую часть времени функционирует как музей. Посещать его можно только с экскурсией (летом они случаются очень часто), билет стоит совсем недорого. Дача окружена живописным парком, где на газоне можно увидеть табличку с надписью «Стой, стреляют!». В доме сохранились многие интерьеры, и даже предметы мебели, созданные под Иосифа Виссарионовича. Экскурсовод рассказывает страшные истории о том, как Вождь мучил красивых девушек, которых доставляли ему для ночных утех. Самый маленький экспонат – гвоздик, который Сталин по сибирскому обычаю забил в стену одной из комнат, когда первый раз въехал в новый дом. Стены некоторых помещений отделаны десятками сортов древесины. Со времен Сталина не изменилась обстановка в двух его спальнях, приемной, зале для переговоров, а также в бильярдной (один из киев, который Сталин сломал об голову некоего товарища, осмелившегося обыграть Вождя, отдали в какой-то другой музей). Чуть выше сталинского дома стоит бывший дом настоятеля Новоафонского монастыря, в котором жил Л.П. Берия. Еще выше есть смотровая площадка, но туда туристов не пускают. Парк сталинской дачи простирается до самого шоссе; под дорогой устроен подземный ход, который ведет на пляж к «особому» бетонному причалу.

Новоафонская пещера

Одна из самых знаменитых пещер в мире, открытая в 1960-х гг. внутри Иверской горы. Известна также как Анакопийская пропасть. В 1970-х гг. сквозь гору к этой удивительной полости был проложен тоннель длиной 1360 м, по которому проложена узкоколейка. По рельсам бегает поезд «Турист», не имеющий никаких аналогов. С большой натяжкой это можно назвать метрополитеном. Действуют три станции – одна на поверхности, одна в начале туристического маршрута по пещере, и одна в его конце. Бетонная дорожка длиной 1,5 км, огороженная перилами, проходит через 6 залов крупнейшей по объему пещеры Европы. Залы очень красиво подсвечены, в перерывах между речами экскурсовода звучат абхазские песни. Самостоятельно, вне группы, бродить по пещере нельзя, как и отламывать сталактиты. Кстати, в зале «Апсны» снимался эпизод фильма про Тома Сойера. В июне-сентябре пещера работает ежедневно, кроме вторника, в остальные месяцы – по средам, субботам и воскресеньям. Большое четырехэтажное здание, воздвигнутое у начала тоннеля, отремонтировано и выглядит шикарно; внутри него – кассы, сувенирные магазины, дорогое кафе, помпезно оформленная станция «метро». На площадке перед зданием «офиса» пещеры всегда огромное количество автобусов, легковых машин, мороженщиков и торговцев, продающих съедобные вещи, соки, вина, разнообразные сувениры. От входа в пещеру улицы расходятся в четырех направлениях. По ул. Чанба наверх (на запад) можно подняться на Иверскую гору, по ул. Чанба и Кяхба вниз (на юг) – спуститься к Приморскому парку, а по ответвлению ул. Кяхба на восток (тоже вниз) – выйти на ул. Эшба, к храму Симона Кананита и водопаду. При посещении пещеры непременно понадобится теплая одежда, т.к. внутри прохладно!

Иверская (Анакопийская, Апсарская) гора

Имеет высоту 344 м, возвышается над Новым Афоном с запада, на правом берегу Псырцхи. Внутри нее расположена знаменитая Афонская пещера, а на вершине – цитадель древней Анакопии (VII-VIII в.). От входа в пещеру наверх идет серпантин. Сперва это асфальтированная улица, вдоль которой стоят дома, а затем – древняя дорога в лесу, выложенная камнями. Она делает два-три десятка витков по южному склону и выводит к руинам античного города. Здесь сохранилось множество стен, башен, несколько базилик самого разного времени постройки. Что-то строили греки, что-то римляне, что-то турки, что-то генуэзцы. В маленькой часовне посреди древних руин висит древний список Иверской иконы Божией Матери. При коммунистах здесь хотели поставить бар, но по ночам все стройматериалы кто-то сбрасывал с горы вниз. За часовней – целая стенка, сложенная в 19 веке из фрагментов барельефов, найденных при раскопках. Иверская гора всегда была почитаемым местом у абхазов. Одно из растущих в цитадели деревьев полностью увешано тряпочками и лоскутками. Есть здесь и святой источник с невероятно вкусной водой. В 2004 г. окно древней цистерны, где скапливается вода, закрыли изящной решеткой. Наиболее сильные люди могут достичь вершины горы за полчаса; осмотреть древности Анакопии можно за такой же промежуток времени. С вершины открывается потрясающий вид на Новый Афон, монастырь, Черное море и Сухумский мыс. Это место стоит посетить обязательно! Ни охраны, ни билетеров, ни торговцев здесь нет – только тишина, красота и легкий ветерок. Анакопийская крепость – наиболее полно сохранившееся древнее укрепление на территории Абхазии.

Храм Апостола Симона Кананита

Самый старый из действующих храмов Нового Афона стоит на левом берегу реки Псырцхи, рядом с мостом через нее ул. Эшба. Под спудом храма похоронен апостол Симон Зилот из Каны Галилейской, сын Иосифа Обручника, сводный брат Иисуса Христа, проповедовавший в Абхазии. Храм над его могилой был построен в IX-X веке, последний раз перестраивался в 1882 г. Внутри него можно увидеть фрагменты расчищенных древних фресок. Вход в храм бесплатный, фотографировать внутри нельзя; за нравственностью посетителей присматривает русская старушка. Голым гражданам раздаются косынки. На престольный праздник, 23 мая, сюда съезжается огромное количество паломников. В 2004 г. была заменена кровля церкви, снесена половина здания советского ДК, примыкавшего к ней вплотную.

Водопад и озеро Псырцха

Рядом с храмом Симона Кананита находится искусственный водопад высотой 8,6 м – ГЭС на реке Псырцха, построенная в 1902 г. монахами. Сейчас она не дает электричества, так как все механизмы и провода расхищены. Рядом с водопадом кучкуются торговцы сувенирами, тут же проводится дегустация абхазских вин, можно сфотографироваться с медведем, лошадью, ослом, попугаем или орлом, непосредственно у водопада недавно открылся ресторан «Грот Александра III». Рядом с гротом – каменная лестница, по которой можно подняться и увидеть очень красивое озеро Псырцха, образовавшееся при строительстве ГЭС. Вокруг него идет мощеный тротуар с парапетом, по которому вы выйдете к ж/д платформе Псырцха с оригинальным зданием вокзала, в виде беседки, нависающей над озером. В обе стороны от станции железная дорога уходит в тоннели. Если перейти ж/д пути, вы окажетесь в «саду камней», сооруженном в 2004 г.; тут же сидит билетер, собирающий по 30 руб. с каждого, кто захочет посетить «Историческое ущелье реки Псырцха». Через несколько сотен метров эта дорожка приведет вас к длинной и крутой лестнице, ведущей к одной из важнейших афонских святынь.

Пещера (келья) Апостола Симона Кананита

Небольшой естественный грот в ущелье Псырцхи, где жил апостол в 53-55 гг. н.э. вплоть до своей гибели. К нему и ведет упомянутая лестница, построенная год назад. В пещере обычно кто-то дежурит для предотвращения вандализма; за фотосъемку платить не нужно. Сюда приводят многих экскурсантов, но большую часть времени царит тишина. На стенах пещеры – старинные мозаики, изображения крестов, надписи, иконы, лампады. Этому месту абхазы поклонялись даже в годы турецкого господства и в советское время. Неподалеку отсюда Симон Кананит был убит, на одном из камней паломникам демонстрируют отпечаток его ноги. В гроте Симона Кананита принимаются записки о здравии и упокоении.

Покровская церковь

Небольшой храм на углу Кипарисовой аллеи, ведущей к Новоафонскому монастырю (ее засадили кипарисами после визита Александра III, а недавно заново выложили камнями), и Курортной улицы. Построен в 19 веке, в советское время использовался как кинотеатр, в годы войны пострадал от обстрелов. Сейчас эта церковь отремонтирована (частично) и действует – как приписная к монастырю; службы летом бывают только по большим праздникам и в день Покрова. Зимой здесь служат постоянно, т.к. храм легко протапливается. Рядом с Покровской церковью – квартал хозяйственных построек Новоафонского монастыря, от которых остались одни стены (они сгорели в войну 1992-93 годов). От Покровской церкви к монастырю ведет тропа Грешников, выложенная камнями и обсаженная кипарисами; на ней в туристские дни можно увидеть немногочисленных нищих, музыкантов и торговцев вином, банными принадлежностями и т.д.

Музей боевой славы

Мемориал в память о погибших в Отечественной войне 1992-1993 гг., напоминающий шумерский зиккурат, стоит посреди площади у въезда в Новый Афон с запада (начало ул. Лакоба, идущей вдоль моря). Верхняя часть представляет собой звонницу, а внутри стилобата работает музей боевой славы. Летом он чаще всего открыт (четкого графика работы нет); вход бесплатный. На стенах – портреты десятков людей, погибших в абхазо-грузинскую войну; в витринах – книги о войне, фронтовые фотографии.

Почта

Новоафонское отделение связи с переговорным пунктом и телеграфом находится на первом этаже белого трехэтажного здания рядом с Музеем боевой славы, близ угла ул. Харазия. По выходным закрыто.

Приморский парк

Очень красивый парк с системой прудов, питаемых водами реки Псырцхи, был устроен близ ее устья новоафонскими монахами еще до революции. С тех пор тут живут лебеди – их хижины установлены прямо посреди прудов. В 2004 г. были восстановлены многие цветники, после долгого перерыва подстрижены кусты, расчищены дорожки парка, расставлены урны. Рабочие плавали по прудам на утлой лодочке, выкашивая водоросли и собирая донный мусор. Скульптуры советских физкультурников и «девушек с веслом», не смотря на отбитые конечности, покрасили серебрянкой. Была также отреставрирована очень красивая часовня на юго-восточном краю парка, у самой дороги; она была построена в память о посещении Нового Афона Александром III.

Генуэзская башня

На улице Лакоба (участок трассы М-27 в черте города), рядом с Приморским парком, стоит двухэтажное здание монастырской гостиницы. В 2004 г. оно обрело новую крышу, однако еще не до конца отремонтировано. В 19 веке в него оказалась встроенной т.н. Псырцхинская (Генуэзская) башня – фрагмент укреплений Анакопии XI-XIII веков. Фасад башни имеет форму трапеции, на нем всего два окна, облицовка выполнена из грубо обработанных известняковых камней.

Железнодорожный вокзал

Все афонские достопримечательности расположены вблизи ж/д платформы Псырцха. Ж/д вокзал ст. Новый Афон находится на восточной окраине города, в самом конце ул. Лакоба, в поселке, при коммунизме называвшемся Цитрусовани. За ж/д вокзалом ул. Лакоба «ныряет» под ж/д и далее идет к северу от нее, превратившись в Сухумское шоссе. Около вокзала есть скопление продуктовых ларьков; если идти в сторону монастыря (на запад), можно увидеть еще несколько магазинов.

Об особенностях погребения на Афоне

Недавно нам посчастливилось совершить паломническую поездку на знаменитый Афон. Естественным образом, одним из главных предметов нашего внимания были монастырские кладбища и вообще погребальные традиции Святой Горы.

На Афоне любому паломнику, оказавшемуся на каком-либо монастырском кладбище, не могут не броситься в глаза два удивительных обстоятельства: первое – даже при крупном монастыре кладбище очень невелико – всего несколько деревянных крестиков, и второе – самое раннее из этих захоронений относится к периоду от силы двадцатилетней давности. Но как такое может быть? Монастырям Афона сотни лет. В них жили и умирали многие тысячи монахов. Где же их могилы? Или, может быть, живые по каким-то высоким духовным соображениям не считают нужным заботиться о сохранении памяти своих почивших братьев.

Разберемся же по порядку.

Прежде всего, заметим, что почивших афонских монахов, как правило, хоронят на самом Афоне. Случается, впрочем, что какой-то святогорец в силу тех или иных обстоятельств живет где-то вне Святой Горы – скажем, где-то на афонском подворье далеко за пределами Афона, – и если он умирает, то и хоронят его обычно по месту смерти. Например, в Москве на Даниловском кладбище находится почитаемая верующими христианами могила афонского монаха Аристоклия (Амвросиева), – многие годы он настоятельствовал в московском афонском подворье и, когда умер, был похоронен в Москве же. Но монаха, умершего на самом Афоне, даже если он приехал когда-то на Святую Гору из другой страны, на родину хоронить не везут, а предают земле в том самом монастыре, где покойный жил и почил. Вообще в традициях Афона смерть на Святой Горе почитается неким высшим признанием праведности покойного, едва ли не наградой Небес, обеспечивающей ему непременное спасение души. Наш современник афонский иеромонах Гавриил так говорил об этом: какая это радость умереть на Афоне! здесь Сама Божья Матерь встречает после смерти монахов, потом проводит душу усопших через мытарства от Земли до Неба.

Могилы монахов

Преданию умершего земле на Афоне предшествует особый обряд. Почивших святогорцев не только не принято омывать, но тело покойного даже не переоблачается в чистое белье – монаха хоронят в том же исподнем, которое он, может быть, не менял месяцами. Заметим, что гигиена в мирском ее понимании почитается монашествующими отнюдь не душеполезным влечением человеческой природы, сродни, к примеру, лакомству. Но это не какая-то особая афонская традиция. Это делается в соответствии с общими для всех преподобных правилами. Так в «Последовании исходном монахов» мы читаем: «Егда кто от монахов ко Господу отидет, понеже не подобает омываться телу его, ниже видетися отнюд нагу».

Итак, не омывая и не переодевая, чтобы не видеть «отнюд нагу» умершего брата, его облачают в схиму, лицо покрывают куколем, а самое тело зашивается в рясу. На грудь возлагается иконка Пресвятой Богородицы. Обратим внимание, что умершим мирским на грудь возлагается богородичная иконка лишь женщинам, мужчинам же – образ Спаса. Но поскольку Афон почитается уделом Богородицы, местом, на котором Она незримо, но неизменно пребывает, и первая, по поверью, встречает души почивших святогорцев, то и погребальные традиции здесь соблюдаются соответствующие особенные.

Хоронят на Афоне, как правило, в самый день смерти и без гроба. Это делается, чтобы ничто не мешало телу поскорее «уйти в землю», превратиться в прах земной. Подобное отношение к погребению мы встречаем во многих религиях и культурах. В частности, авраамитические верования придерживаются этого правила в соответствии с обетованием, данным Богом первому человеку: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься».

После исполнения уставного молельного правила, тело новопреставленного на руках братии переносится к месту упокоения, опускается в могилу и засыпается землей. В ногах устанавливается обычно невысокий четырехконечный деревянный крестик, на котором простой краской делается самая лаконичная надпись – имя монаха и дата его смерти.

Нужно заметить, что афонская могила, самая почва, которой предается тело умершего, значительно отличается от того, что является обычным для русского человека. В нашей стране – преимущественно равнинной – практически не известны те связанные с погребением проблемы, с которыми сталкиваются жители Средиземноморья и других гористых местностей. В России обычная среда, куда помещается тело покойного, представляет собой чаще всего однородную мягкую рассыпчатую массу: это земля – т.н. гумус – в лучшем случае, или песок, в худшем – глина. На Афоне ничего подобного нет. Там вообще отсутствует почва в нашем традиционном представлении о таковой. Афон – это сплошь камень. Иногда просто целостный массив, но чаще – ломанный, в виде булыжников и крупной щебенки. Земля на Афоне в дефиците еще большем, чем дерево. Поэтому и земледелие на полуострове практически отсутствует, – для него нет объективных условий. Кстати, когда-то в давние времена в русский Пантелеимонов монастырь из России морем завозили чернозем, чтобы монахи все-таки могли развести какие-то огороды. Во время нашего путешествия нам случалось видеть при некоторых монастырях невеликие возделанные участки: от силы с дюжину гряд капусты и еще каких-то бахчевых культур. Самый большой огород мы встретили в Великой Лавре – пожалуй, соток пятнадцать-двадцать возделанных угодий. И, вне всякого сомнения, земля для этого огорода была также в свое время откуда-то завезена, ибо вокруг Лавры повсюду камень. А проселочные дороги, если только они не кремнистые, представляют собою какой-то, очевидно, не способный к возрождению жизни плотный красный грунт, напоминающий тертый кирпич.

И вот умирает инок в каком-то монастыре. Для него нужно выкопать могилу. Братии предстоит срочно исполнить чрезвычайно трудоемкое послушание – подготовить новопреставленному место упокоения, – не будем забывать, что покойного по монашеским обычаям нужно предать земле как можно скорее, желательно в самый день его смерти. Трудолюбивые монахи начинают рыть, звеня лопатами, эту неприступную афонскую твердь. Вершок за вершком. А вернее вынимать камень за камнем, выковыривать глыбу за глыбой. На пуд камней приходится едва ли горсть песку. Наконец, могила готова. Зашитое в рясу тело почившего брата аккуратно опускается на дно. Но чем засыпать могилу? Неужели снова навалить камней и глыб?! Разумеется, нет. Сколько-то земли для такой надобности монахи все-таки находят. Обратим внимание на дефицит, в частности, и могильной земли на Афоне, – это обстоятельство скоро потребуется нам для объяснения других афонских погребальных особенностей.

Как бы то ни было, могила засыпана землей, устроен холмик – опять же по причине дефицита рассыпчатого грунта очень невысокий, – и вкопан крест на полагающемся месте. Но далее происходит вообще уже что-то невообразимое, непостижимое для обывателя, незнакомого с афонскими и монашескими погребальными особенностями: всего через три года останки покойного… выкапываются и больше уже никогда не придаются земле! Однако, по порядку.

Могилы монахов

Умершего и погребенного брата на Афоне принято усердно поминать: в первые сорок дней вся братия ежедневно прочитывает одни четки, то есть монахи читают соответствующее правило столько раз, сколько бусинок на их четках. Также в память о новопреставленном в монастыре в этот период ежедневно приготавливается т.н. коливо – ритуальное поминальное блюдо, сваренное на основе какой-либо злаковой культуры – пшеницы, ржи, овса, риса – с добавлением меда, изюма, орехов, известное в России более под наименованием кутья. И в течение трех лет умерший поминается на каждой проскомидии. Если мы вспомним, что литургия в монастырях служится ежедневно, значит, каждый день в течение довольно долгого времени за покойного брата вынимается частица из просвирки. Имя умершего заносится в особую поминальную монастырскую книгу Куварас (Κουβαράς), в которой собраны имена всех покойных иноков обители с самого ее основания. Например, Куварас Великой Лавры неизменно ведется и читается в особые поминальные дни с Х века!

Читайте также  Афины погода в январе 2018

Но проходит три года. Монахи разрывают могилу почившего собрата, осторожно откапывают его останки и внимательно смотрят: в каком они состоянии? Если мягкие ткани тела еще не вполне истлели, могила опять засыпается, описанным выше манером. Спустя какое-то время ее снова разроют, чтобы проверить состояние останков. И так будет до тех пор, пока от покойного не останутся одни лишь кости. По афонскому поверью, тело, «не принятое землей», свидетельствует, что покойный брат был человеком небезгрешным, почему Небеса не торопятся принимать его душу в свои обители. Монастырь в этом случае принимается еще более усердно молиться за своего покойного насельника, и, в конце концов, вымаливает прощение его грехов и очищение души.

Когда же братия находят в могиле вполне освободившиеся от истлевшей плоти кости, – а это при афонском климате и с учетом особенностей афонской почвы происходит чаще всего как раз где-то через три года, – они вынимают их, и тщательно промыв в воде с вином, переносят в особое хранилище – так называемую костницу. Это строение напоминает часовню и находится обычно где-то неподалеку вне стен монастыря.

А освободившаяся могила… готова принять следующего новопреставленного.

Вот и разгадка, каким именно образом на Афоне решается проблема дефицита земли, и почему на невеликих монастырских кладбищах древних монастырей Святой Горы так не много могил, – их и не может быть много, потому что в местах упокоения там происходит постоянная и невиданная в мире ротация покойных: один отлежал сколько-то и уступает место другому, другой – следующему и т.д.

Костница – это, по существу, склеп. Но особенность этого склепа заключается в том, что покойные, а вернее их останки, там не укрыты где-либо – под землей или в саркофагах, – а находятся на виду: черепа выстроены в ряд по полкам, а прочие кости аккуратно уложены прямо на полу вдоль стен, будто поленницы. На черепах обычно написанным имена монахов с датою смерти. Вот как описывает костницу Андреевского скита знаменитый русский писатель Борис Зайцев, побывавший на Афоне в начале ХХ века: «Гробница Андреевского скита — довольно большая комната нижнего этажа, светлая и пустынная. Шкаф, в нем пять человеческих черепов. На каждом указано имя, число, год. Это игумены. Затем, на полках другие черепа (около семисот) рядовых монахов, тоже с пометами. И, наконец, самое, показалось мне, грозное: правильными штабелями, как погонные сажени валежника, сложены у стены, чуть не до потолка, мелкие кости (рук и ног). Сделано все это тщательно, с той глубокой серьезностью, какая присуща культу смерти. Вот, представилось, только особого старичка «смертиотекаря» не достает здесь, чтобы составлять каталоги, биографии, выдавать справки. А литература присутствует. На стене висит соответственное произведение: «Помни всякий брат, Что мы были, как вы, И вы будете, как мы».

Костница

Так святогорцы лежат веками. По сути, костница является их единой братской могилой. На Афоне считается, что по цвету черепа можно судить о том, насколько угоден Господу стал тот или иной покойный монах. По поверью, черепа праведников имеют красивый желтоватый оттенок, – в них будто теплится живой свет, а иногда они еще и благоухают, у безгрешных и поэтому спасенных монахов – черепа белого цвета, темный же цвет свидетельствует о непреодоленных мытарствах, которые проходит грешная душа покойного. Но такое на Афоне случается крайне редко.

Афонские костницы никогда не запираются. Любой насельник в любое время может войти туда и в уединении поразмышлять над бренностью бытия. Глядя в пустые глазницы братьев, которых он знал еще живыми, или которые почили века назад, вряд ли кто из монахов не представит себе, что и его честная глава когда-нибудь встанет на полку в ряд с другими черепами, а кости его будут уложены сверху на горку костей прежде почивших. Есть о чем призадуматься монаху… Но монах нисколько не страшиться навсегда оказаться в этой мрачной костнице. Потому что он безусловно знает, что бояться смерти, значит бояться того, чего не существует.

Владимир Путин не попал на Святую гору

Переехав из Афин в Салоники, Владимир Путин хотел посетить святую Афонскую гору. Но испортилась погода, пошел снег, подул ветер, вертолеты не могли взлететь, и президент вынужден был отказаться от этой поездки. А вот специальный корреспондент Ъ АНДРЕЙ Ъ-КОЛЕСНИКОВ в тот день до Афона добрался — на катере.

Говорят, на Афон едут и те, кому надо замаливать грехи, и те, кто просто почувствовал в себе готовность к встрече с ним. Место это непростое. Может принять тебя, предупреждают монахи, а может и не принять. Может, рано тебе на Афон, а может быть, уже и поздно.
От Салоников надо около трех часов ехать на машине, а потом плыть на катере или на пароме до Свято-Пантелеймонова монастыря. Но и это не значит, что ты попадешь на Святую гору. По приезде надо предъявить въездную визу, которую должны подписать четыре из пяти членов афонского протата, который является верховным правителем на Афоне. Здесь своя таможня, свой суд. Свое государство. Своя страна. Афон почти никогда не принимает журналистов. В этот день исключение было сделано для нескольких человек в связи с визитом президента Путина. Афон принял нас, и это само по себе было большой удачей.
Когда мы подплывали к полуострову, то еще не знали, что президент не приедет сюда. Монахи еще готовились к визиту главы страны, которая, как считают монахи, задолжала им. Им, говорят они сами, не хватает внимания и любви из России, и еще денег, и они очень рассчитывали, что приезд Владимира Путина восполнит недостаток всего этого.
Монахи встречали нас на пирсе. С моря дул резкий ветер, в лицо бил колючий снег. Монахи сказали, что такого не было уже десять лет, а то и больше. Нельзя сказать, чтобы монахи выглядели очень уж приветливыми. Им сейчас вообще не до того — идет Рождественский пост. Едят они два раза в день, в основном только хлеб. Хлеб разрешается запивать вином, но они пьют его редко. Накануне вечером в честь визита Путина каждому на ужин выдали по банану.
Монахи благодарны Матери Игуменье Святой горы, Богородице, которая в свое время, направляясь в Иверию для апостольского труда, в результате неслучайного шторма причалила к Афонской горе. Она крестила жителей Горы и стала заступницей этого места перед Богом. С тех пор Святая гора — одна из главных православных святынь в мире. Здесь много чудотворных икон, в том числе и икона Иверской Божьей Матери, а в Свято-Пантелеймоновом монастыре покоятся мощи Иоанна Предтечи, апостолов Петра, Андрея, Луки, Филиппа, Фомы, Варфоломея и Варнавы, бессребреников Косьмы и Дамиана, Кирилла Иерусалимского, Иоанна Златоуста, Параскевы и многих других. Вот в каком месте мог бы побывать Владимир Путин.
Монахи, конечно, ждали его. Они много говорят о том, что, после того как русский царь приезжал к ним в последний раз, жизнь их стала гораздо лучше. Царь Александр III позаботился о том, чтобы монахам дали денег на строительство верхнего храма, в котором сейчас хранятся мощи большинства святых. Сейчас на стене храма есть табличка на русском и греческом, прославляющая царя. На такую же табличку, говорят монахи, мог рассчитывать и президент России. Владимир Путин не имеет права, конечно, выделить деньги на русские храмы в Афоне, но мог бы порекомендовать кое-какому частному бизнесу сделать это, и бизнес, по предположениям, был бы только благодарен за такую подсказку. Но президент Путин не приехал.
— Игуменья Святой горы так решила, и ничего с этим нельзя поделать, все в ее воле,— сказал мне один монах.
Потом он, немного разговорившись, вздыхает, что Игуменья явно благоволит грекам. Один русский храм на Афоне уже отошел грекам. Свято-Пантелеймонов монастырь держится. Здесь девять храмов и даже достраивается десятый, совсем маленький. Его достраивали, собственно говоря, на наших глазах два монаха, штукатуря стены. Остальные готовились к службе. Отец Олег, начитанный пожилой человек в монашеской одежде, которую носит не по заслугам (он не монах, приехал на Афон полтора года назад и вообще-то пока не имеет на это права, но поскольку водит экскурсии по монастырю, то пользуется такой привилегией, о которой сам и попросил), показал нам монастырь.
До этого нам рассказывали, что Свято-Пантелеймонов монастырь в ужасном состоянии, что некоторые постройки сгорели или разрушены, что за ними давно никто не следит, потому что некому,— раньше в монастыре и вокруг него жило четыре тысячи человек, а сейчас семьдесят.
Но дело в том, что в монастыре редко кто бывает, кроме паломников, а паломники неразговорчивы. Так что сведения о нем обычно неточные и отрывочные. На самом же деле те семьдесят монахов, которые живут сейчас в монастыре, работают в поте лица, и монастырь с огромным количеством построек выглядит ухоженным и чистым. Внутреннее убранство храмов просто поражает. Отец Олег бдительно следил, чтобы мы ничего из этого великолепия не украли. Говорят, что это одна из проблем афонских монастырей. Считается, что другой дороги, кроме водной, на полуостров нет. Но есть албанцы, которые проникают на Афон без всяких виз и таможен через горы и леса и крадут у монахов их имущество и прежде всего иконы. На Афоне особая благодать, и каждый камешек с этой горы, каждая горсть земли — тоже святые.
Мы пробыли на Афоне всего около двух часов. Владимир Путин в это время ездил на археологические раскопки в город Вергин, где находится гробница царя Филиппа II — отца Александра Македонского. Там же, по одной из версий, покоится прах коня Александра, Буцефала. Это, конечно, неравноценная замена мощам святых на Афоне. Президента спросили, жалеет ли он, что не попал на Афон. Он, конечно, жалел, но со странной уверенностью говорил, что, скорее всего, еще будет там.
Хорошо хоть, что благодаря ему уже побывали на Святой горе и мы, и несколько сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО), которые почти неделю жили в монастыре, готовя визит, страшно мерзли по ночам в холодных монашеских кельях, питались с ними за одним столом, сидели в темноте, думая о жизни (после пяти вечера и до четырех утра, когда все в монастыре встают, из его стен выходить запрещено, да и некуда). Они не выпили даже глотка пива или вина, не звонили по мобильным телефонам (сели батарейки и у всех нас, как только мы пересекли границу Афона) и, как не без удовлетворения рассказывали сами монахи, уже на второй день перестали посмеиваться, когда монахи крестились перед трапезой, на третий сами начали креститься. К концу недолгого пребывания на Святой горе некоторые сотрудники ФСО крестились чаще монахов, а самих монахов стали называть братьями. А один даже стал проситься на утренние службы, но не разрешили — слишком высокая для него честь.
Вечером этого же дня президент России, завершая визит в Грецию, посетил храм Святого Димитрия в Салониках. У нас Димитрий известен как Димитрий Солунский. Полдня в храме шло венчание и закончилось за четверть часа до визита Владимира Путина. К невесте и жениху (она была откровенно рада происходящему, а у него лицо, мне показалось, было грустным, а может быть, просто смиренным) приехало много гостей, несколько сотен, и все они с неохотой покидали храм, расспрашивая по пути, в какую дверь войдет Путин. Новобрачные даже подошли к батюшке и попросили оставить их в храме — очень хотели сфотографироваться с президентом России, но батюшка не разрешил.
В конце концов храм полностью освободили от посторонних, прессу оставили снаружи, и Владимир Путин вошел в храм. Батюшка запел «многая лета» очень энергично и, мне показалось, даже волнуясь, а потом вручил президенту медаль святого Димитрия, высшую церковную награду Салоник. Владимир Путин поблагодарил и спустился вниз, к раке святого Димитрия, где, по рассказам, часто происходят странные и загадочные события.
С Владимиром Путиным ничего загадочного не произошло. Он был спокоен, явно расслаблен. Ему было интересно. Он, кажется, и правда не очень расстраивается, что не побывал на Святой горе, и уверен, что еще заедет на нее.

Как устроен Афон и сколько стоит туда попасть

В РПЦ призвали российский бизнес не финансировать Афон после разрыва общения с Константинопольским патриархатом. Но миряне и даже священникам РПЦ разрешил приезжать на Святую гору. Однако только в качестве туристов. Исповедоваться, причащаться и совершать богослужения после разрыва евхаристического общения с Константинополем на Афоне нельзя, заявили в РПЦ. В том, как устроена Святая гора и что там делают святые люди, разбирался «Город 812».

Про Афон известно, что это автономная монашеская республика в Греции, на полуострове Халкидики, которой уже более тысячи лет. Там нет никаких городов – только 20 монастырей, представители которых и управляют автономией. Туда вообще не пускают женщин, а мужчин пускают с трудом – по специальной визе, диамонитириону. На Афоне благодать, это земной удел Богородицы, и праведные старцы несут там свой монашеский подвиг. Высшие московские чиновники из числа воцерковленных ездят к ним за советами – греки в вытертых подрясниках кажутся благодатнее, чем отечественные деятели РПЦ. Президент Путин бывал на Афоне дважды.

Афон, хотя и автономен настолько, что у него даже есть своя полиция, относится к юрисдикции Вселенского патриарха. Власть патриарха признают 19 монастырей, а один – Эсфигмен – нет, так как патриархи, по версии монахов этого монастыря, спутались с римскими папами и погрязли в экуменизме. Патриарх, в свою очередь, объявил братию раскольниками.

Была, прямо как по учебнику рейдерских захватов, создана другая братия, правильная, которая безуспешно пыталась завладеть монастырем. В общем, война с участием полиции продолжается до сих пор.

Именно в Эсфигмене родился признанный в России экстремистским слоган «Ортодоксия и танатос», что на русский переводится как «Православие или смерть». Он был написан белыми буквами на черном флаге, вывешенном из окна монастыря.

На полуострове есть также представители светской греческой власти. За исключением обитателей Эсфигмена, все остальные уживаются друг с другом довольно мирно. Хотя власти не дремлют: в 2012 году за махинации с землей чуть не сел настоятель одного из самых знаменитых монастырей Афона, Ватопедского.

Несмотря на то что Афон – место святое и туда ездят великие люди, простым россиянам попасть на Святую гору тоже можно, причем не так дорого. Главное – не быть женщиной. За 500–600 евро турфирмы предлагают перелет до Греции и оформление диамонитириона, за который, правда, придется заплатить еще 25 евро. В этот же пакет входит «бронирование» мест в паломнических гостиницах при монастырях: сами они, как и питание, бесплатные, но если не договориться о ночлеге заранее, свободного места может не оказаться. Полный пакет – с экскурсиями, транспортом и пр. – стоит у турфирм под 1000 евро. Общественного транспорта на Афоне нет, только монастыри, скиты и поселения монахов, время в пути пешком между которыми может занимать несколько часов.

Священнику на Афон попасть сложнее: нужно испросить благословение (разрешение) Константинопольского патриарха, написав ему письмо – по-английски или по-гречески – и приложив рекомендацию от епархиального начальства. Впрочем, для клириков РПЦ это не актуально – им надо обращаться в Отдел внешних церковных связей, который ше сам рассматривал их заявку и сам договаривался со Вселенским патриархом.

Из 20 афонских монастырей один – Пантелеимоновский – считается русским. Хотя сейчас руководят им выходцы из Украины. Но вообще к русским на Афоне относятся настороженно, опасаясь их доминирования. Считается, что попасть в братию монастыря русскому сложнее, чем кому-нибудь другому.

В начале ХХ века русское влияние было особенно велико, значительная часть всех монахов Афона были русскими. Среди них даже родилось своеобразное мистическое учение – имяславие, которое официальные церковные власти Константинополя и России признали ересью. С Афона было выслано более 1000 русских монахов, обвиненных в ереси. В 1913-м к полуострову подошли русские корабли, которые высадили на Святую гору десант, штурмом взявший Пантелеимонов монастырь. По некоторым данным, были жертвы. Остатки имяславцев вывезли в Россию. Лидером имяславского бунта был иеросхимонах Антоний, в прошлом – гусарский ротмистр Александр Булатович.

Когда в 2000-х в России начала расти духовность и скрепляться скрепы, Афон вошел в моду, и угроза русского доминирования вновь стала тревожить греков. С другой стороны, конечно, в этом есть и большой для них плюс: русские и украинцы – едва ли не главные инвесторы в монашеской республике. Это не только пожертвования на ремонт храмов и монастырей – монахи активно строят новые паломнические дома и другие элементы туристической инфраструктуры.

Из России и Украины на Афон едут не только паломники, но и те, кто мечтает о лаврах «афонского старца». Стать монахом там нелегко, но возможно. В конечном итоге все зависит от того, понравишься ли ты братии монастыря и захочет ли она принять тебя. «В монастыре смотрят на человека. Меня, например, взяли, так как я – певчий», – рассказал «Городу 812» писатель Станислав Сенькин, проживший несколько лет в одном из монастырей в качестве трудника (добровольный помощник при монастыре, не собирающийся становиться монахом).

«Нормальный смиренный монах, принявший постриг в своей обители, разве будет помышлять об Афоне? Может быть, конечно, он и не раз вздохнет в своей келье, читая Силуана афонского, но не посмеет пойти против воли своего игумена, – пишет Сенькин. – Часто на Афон, вместе с настоящими рабами Божьими, прибывают беглые иеромонахи и дьяконы в запрете, нерадивые послушники, бродяги, искатели приключений, которые хотят использовать Святую гору как некий трамплин для собственного возвышения».

Из живущих на Афоне старцев самый известный в России – Афанасий (Усенко). Он родом из СССР, но попал на Святую гору очень давно. Когда в России начался православный ренессанс, старец Афанасий оказался главным проводником для потянувшихся за благодатью высокопоставленных россиян. Его можно увидеть на фотографиях рядом с Путиным во время первого президентского визита на Святую гору в 2005 году. Правда, потом отношения власти и старца разладились: он отличается несдержанностью на язык и в соцсетях употребляет в адрес своих оппонентов слова вроде «питух». В итоге Афанасий превратился в заправского оппозиционера, который публикует у себя в ЖЖ такого рода тексты:

«”Зная? какое влияние на общественное мнение оказывает Агион Орос (Святая гора – АМ), сюда стали регулярно приезжать самые высокопоставленные чиновники, политики, олигархи. Ими даже было создано Афонское общество, своеобразный клуб по типу масонского с православной атрибутикой, членство в котором делает человека причастным к особому очень влиятельному кругу. Обладая неограниченными финансовыми возможностями, – ярыми “афонитами”, к примеру, являются братья Ротенберги, – русские стали просто-напросто подкупать игуменов некоторых монастырей. И теперь Ватопед, к примеру, стал главным духовным покровителем и “благословителем” путинского режима. Привоз Пояса Богородицы в Москву был для Путина мощным PR-ходом. Однако самое опасное для Православия явление сейчас на Афоне – это то, что российские спецслужбы начали заниматься культивированием и селекцией “старцев”. Делается это просто. Берется у монастыря старая келлия с обещанием ее восстановить, поселяется там подобранный кандидат, и через несколько лет грамотного пиара “старец” готов к служению …на ФСБ, в смысле, на российский отдел Моссада» Во время этого визита Путина старца Афанасия, если верить его собственным словам, фактически заперли в местном отделении полиции.

Это, впрочем, не мешает ему (и не ему одному на Афоне) иметь скит, представляющий из себя, как говорят, настоящую гостиницу, в которой он принимает паломников из России.

«Что такое Афон – святое место, просто монастырь, или туристический аттракцион? Смотря для кого что стоит на первом месте», – говорит Станислав Сенькин.

Поездка на Афон: погружение в чудо!

Для многих Афон — это загадка. Что-то возвышенное, святое и… недоступное. Что еще приходит на ум? Туда не пускают женщин. Там много монастырей и храмов. Это — гора! И да: Афон как отдельный мир в христианстве. Вот и все познания. «Весьма скудные», — заявляет студент Киевской духовной академии Юрий Мадуда. Про Афон можно рассказывать часами!

Читайте также  Размер пенсии в греции

Юра был на Святой горе четыре раза! Правда, здесь слово «был» не вполне уместно. Лучше сказать: ездил в паломничество, молился. Ведь на Афон нельзя скататься, будто, например, на Акрополь: походить, поглазеть, позевать пару-тройку часов — и назад!

Фото: из личного архива Юрия Мадуды

И вообще, людей, которые отправляются в паломничество, язык не поворачивается назвать туристами. На Афоне все гости — верующие, а принимают их исключительно монахи. То, что женщинам туда хода нет — правда. Но это лишь один из запретов! Сейчас Юра сам всё расскажет.

Справка портала «ЗаграNица»

Афон — полуостров на севере Восточной Греции, как говорят, третий «палец» Халкидиков. Это горная местность высотой 2200 м над уровнем моря. Афон считается особой частью Греческой Республики, это самоуправляемая община православных монахов. Всего на полуострове 20 православных монастырей, а еще есть скиты. Площадь Афона — 335,637 км². Его длина почти 60 км, ширина — 7–12 км. Высота горы Афон — 2033 метра.

Две визы в одну страну

Естественно, для поездки в Грецию нужна Шенгенская виза. Но для Афона визы недостаточно. Еще надо получить разрешение — диамонитирион. Процедура несложная, документ оформляется удаленно либо уже по приезде. Лично я оформлением не занимался, поскольку ездил на Афон через паломнический отдел Киево-Печерской Лавры. От меня требовалось только предоставить паспортные и визовые данные. Диамонитирион стоит 25 евро, выдают его в маленьком портовом городе Уранополис, который находится недалеко от полуострова Афон. К слову, турфирмы тоже занимаются организацией паломничеств на Святую гору. Но тем, кто выдает разрешение, важно понимать, что вы верующий человек, они хотят знать, к какой епархии вы принадлежите, какой храм посещаете. Особые требования для священников, которые хотят провести службу на Афоне. Кроме документальных разрешений они должны получить благословение правящего архиерея, а потом — «добро» от главы Константинопольской Православной церкви Вселенского Патриарха Варфоломея. То есть, самостоятельно, в одиночку, без чьих-либо ходатайств попасть на Афон нереально! Спросите, сколько стоит поездка на Афон? 800 евро за пять дней (перелет, виза, разрешение, проживание, питание).

Фото: из личного архива Юрия Мадуды Фото: Marie Therese Magnan

К Афону можно только подплыть

Получив разрешения, вся наша группа отправилась на катер. В порту Уранополис есть корабли, которые обслуживают исключительно Афон — возят небольшие группы паломников (5–10 человек) туда-обратно. Стоимость билета в одну сторону — 30–40 евро с человека. Дешевле плыть на большом пароме: там цена 8–15 евро с человека. Но такие корабли ходят всего два-три раза в день. Третий вариант — частные катера, которые всегда начеку и готовы перевозить даже двоих-троих. Они самые дорогие: путешествие в одну сторону обойдется в 100 евро. Зато весь путь занимает 30 минут. Кстати, на паром разрешается заходить женщинам. Когда корабль подплывает к берегу, мужчины выходят, а женщины остаются. Монахи могут даже вынести им святыни с Афона для поклонения. Но помолиться, поклониться мощам, иконам разрешается только на пароме! А дальше паломницам устраивают обзорную экскурсию вокруг Святой горы.

Фото: Dimitris Vlaikos Фото: S_end Фото: из личного архива Юрия Мадуды Фото: Abraham Basil

Свято-Пантелеймонов монастырь

И вот долгожданный момент… Наш катер подплывает к Русскому Свято-Пантелеймонову монастырю. Обитель находится прямо на берегу. Она впечатляет своим размахом и красотой! Только представьте: макушки храмов с крестами, а вокруг горы, покрытые густыми лесами, и бесконечное, то глубоко синее, то бирюзовое море! Этот монастырь — один из самых величественных на Афоне. Внутри и снаружи он очень ухоженный. Интересно, что каждый монастырь на Святой горе фактически автономный. Насельники сами ловят рыбу, сажают огороды, выращивают фрукты и овощи, сами убирают, ремонтируют и т.д. Они почти не покидают Афон. Но каждый из них имеет право раз в год выехать за пределы полуострова, если есть такая нужда. В Свято-Пантелеймоновой обители сейчас живет около 60 монахов. В главном храме монастыря хранится величайшая святыня — глава святого Целителя Пантелеймона. А еще мне запомнилась маленькая часовня. Там собраны частицы мощей разных святых, чудотворные иконы.

Фото: Shutterstock

Свой устав и свое время

Всех паломников обязательно встречают и расселяют монахи. Жили мы в гостиничном корпусе — архондарике. Таких корпусов в монастыре два. У меня была небольшая келья. Иконы, кровать, шкаф, стол, стул — ничего лишнего! Меня поразила жизнь внутри монастыря! Очень тихая, спокойная. Закрытая от мира. Монахи молятся сутки напролет. А живут они, между прочим, по византийскому времени (заход солнца в 00:00, восход — в 4:00). Соответственно, богослужения начинаются в 12 ночи и длятся по восемь часов, плавно переходя в утреннюю молитву. Во время службы храм потихоньку наполняется светом мерцающих восковых свечей. Никакого электричества! Молитвы читаются очень четко и неспешно. Конечно, на церковнославянском языке, поскольку обитель русская. Я, как и другие паломники, тоже молился, исповедался и причастился. Но участвовать во всех службах наравне с монахами очень тяжело! Подумалось: только сильные духом могут обосноваться тут и отречься от всего мирского.

Фото: из личного архива Юрия Мадуды Фото: Shutterstock

От монастыря к монастырю пешком

Вообще, Афон — это средоточие разных православных монастырей, между которыми леса, горы и безлюдье. Естественно, больше всего греческих обителей. Есть румынский, сербский, грузинский монастыри. Там молитва звучит на родном языке той или иной православной общины. Однако все монахи Афона — и русские, и румынские, и грузинские — имеют греческое гражданство и стараются говорить по-гречески. Греки, в свою очередь, неплохо говорят по-английски. Расстояния между монастырями приличные! А транспорта, заметьте, на Афоне как такового нет. У каждой обители есть небольшое авто, но паломников они не катают. В этом вся суть: ходить пешком по Святой земле. Это ведь паломническая поездка на Афон, а не традиционная экскурсия! Мне посчастливилось побывать в греческом монастыре Святого Афанасия Великого. Он расположен на противоположном конце Афона. Еще ходили в грузинский монастырь Иверской Иконы Богородицы. Он тоже стоит на берегу моря. Монахи этого монастыря берегут свою святыню — Иверский чудотворный образ Божьей Матери. В западной части афонского полуострова возвышается еще один греческий монастырь — Ксенофонта. Здешняя святыня — правая рука святого Георгия Победоносца.

Монастырь Ксенофонта. Фото: JohntheFinn Монастырь Иверской Иконы Богородицы. Фото: Abraham Basil Фото: polis poliviou Монастырь Симонопетра. Фото: ConstantineD

Подняться на гору Афон и расплакаться от счастья

Почти в центре полуострова — гора Афон. Ее высота чуть больше 2000 метров. Это одно из святых мест; наверху есть маленькая церквушка Преображения Господня, установлен крест. Мы, конечно, отправились в путь — на гору. Поднимались около шести часов: всё-таки 20 км в одну сторону. Плюс дорога извилистая — трудная. А самая вершина полностью каменная! Поэтому финишные 500 метров дались особенно тяжело. Битый камень, всё сыпется под ногами. Но усталость как рукой снимает, когда оказываешься наверху! Красота невероятная! Видно весь полуостров, все монастыри! Мы попали на восход солнца, оно медленно выплывало из умиротворенного моря… Знаете, это надо видеть, чувствовать! В храме на горе могут провести богослужение православные священники, которые поднимаются сюда. Паломники же просто заходят в церковь, молятся, вдыхают этот воздух… Температура внизу, конечно, в два раза выше. Мы поднимались в сентябре. У подножия горы было +30 °С, а на вершине +15 °С и холодный ветер.

Фото: из личного архива Юрия Мадуды Фото: из личного архива Юрия Мадуды

Про строгие правила и скромную трапезу

Разгуливать по Афону в шортах, чересчур открытой футболке категорически запрещено! Как бы жарко ни было, надо носить брюки, рубашку. Спиртные напитки привозить и распивать на Афоне тоже нельзя! Еще на Святой горе вообще не едят мясо. А рыбу — только в дозволенные дни.

Почему на Афон не пускают женщин?

Из библейского предания известно: Пресвятая Богородица проплывала мимо Афона, и ее настолько очаровала эта местность, что она попросила Господа сделать Святую гору ее земным уделом. По завету Богородицы она может ступить на земли Афона, но всем остальным женщинам вход сюда воспрещен. Первые мужские монастыри здесь появились еще в V веке.

Трапезы на Афоне очень скромные. Нас кормили постной кашей, ухой, овощным супчиком, салатом из помидоров и огурцов. Пожалуй, всё. Обед и ужин — строго по расписанию: в 12:00 и 20:00 соответственно. Возникает резонный вопрос: почему бы не сбегать в ближайший магазин? Вдруг кушать захочется. Это проблема — «сбегать» не получится. В селении Карея, которое считается столицей и центром полуострова, работает два магазинчика. Один — церковная лавка. Второй продуктовый: там продаются хлеб, вода, молочные продукты. В общем, минимум съестного. Но до него же добраться еще надо! А на чем? А куда идти? И не факт, что найдешь…

Экскурсии по Афону

У нашей паломнической группы был свой экскурсовод. Но можно попросить проводника и в монастыре, где вы остановились. Что привозят с Афона? Я купил себе несколько икон Божьей Матери, образ святой Праведной Анны (там есть скит, где хранится частица мощей святой).

Магнитики тоже продают. Церковные лавки с иконками, крестиками, церковной литературой есть в каждой обители.

Поездка на Афон — это ни с чем не сравнимая радость! На Святой горе человек словно преображается, в душе царят мир и покой.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector